BFF: Tradiční české značky Tonak i Snaha věří designu

BFF_16
U českých tradičních módních značek se design dostává do popředí zájmu.

Na chuť módního designu začínají přicházet tradiční české značky, jež v minulosti sázely spíše na výrobu než na moderní vzhled svých produktů. V poslední době se k budování vlastního designérského renomé rozhodly kupříkladu klobouky Tonak nebo značka lehké obuvi Snaha. Naopak už od počátku je design v ohnisku zájmu pro více než dvacetiletou módní značku Pietro Filipi. Co vše znamená design pro image zmíněných značek, představili jejich zástupci na konferenci Business Forward Forum, která se konala u příležitosti jarního Mercedes-Benz Prague Fashion Week.

Tonak chce být více než jen továrna na klobouky

„Donedávna jsme se soustředili především na B2B segment, naše pokrývky, klobouky i polotovary dodáváme partnerům v 50 zemích světa. I přes obrat 450 milionů korun však trpěla naše značka nízkým povědomím, což s sebou nese i horší vyjednávací pozici a horší marže,” popisuje spolumajitel Tonaku Michael Tělecký důvody, proč se značka rozhodla vstoupit do B2C segmentu. 

Značka Tonak, jež označuje sousloví TOvárna NA Klobouky, staví na hodnotách designu, vysoké kvality, tradiční ruční výroby a správné cenotvorby. „Po rebrandingu a změně korporátní identity jsme se pro rozvoj značky vydali cestou menších řad, které jsou lépe zacílené na jednotlivé zákaznické skupiny,” vysvětluje Tělecký. Tonak tak vytváří ve spolupráci s vybranými designéry, mezi nimiž figuruje například Petra Ptáčková, Klára Nademlýnská, Lada Vyvialová nebo Lenka Svatošová, jarní a zimní kolekci, k níž jsou přidávány limitované řady.

Na podporu značky využívá Tonak cílený marketing, brand ambasadory nebo sociální sítě. „Naším cílem je, aby nás lidé už nevnímali jako klobouky pro babičky a dědečky či v nás viděli jen továrnu na klobouky. Chceme se stát synonymem kvalitních pokrývek hlavy,” upřesňuje Tělecký. 

Tonak

Nové nastavení značky se rovněž propisuje do její retailové strategie. Od září Tonak svůj sortiment  prodává v novém flagship store, umístěném na rohu ulic Široká a Žatecká v Praze. I zde hraje důležitou roli design – interiér, který vytvářel architekt Vladimír Bidlo, je v letošním roce nominován na ceny Czech Grand Design. Obrat tohoto obchodu dosáhl za půl roku toho, co generovala stará prodejna Tonaku na Václavském náměstí za pětileté období. Pro další expanzi volí cestu franšízingu – tento týden byla první franšíza otevřena v Českých Budějovicích. „Pokud bude tento koncept fungovat, chtěli bychom jej replikovat i na jiných trzích. V zahraničí se chceme soustředit zejména na trhy, kde mají pokrývky hlavy svou tradici, například na anglický či bavorský,” doplňuje Michael Tělecký. 

Snaha se vrací, spolupracovat chce s malými výrobci

Svůj návrat do fashion oblasti ohlásila na letošním brněnském veletrhu Kabo & Styl tradiční značka lehké obuvi Snaha, jež vznikla v 60. letech minulého století. Ještě v roce 1990 Snaha vyráběla přes čtvrt milionů párů ročně, po vstupu zahraničních konkurentů však došlo k úpadku. V současnosti se Snaha zaměřuje na dvě divize: kromě obuvi se soustředí i na výrobu prostředků proti pádu, které ve většině vyváží do zahraničí. „Právě díky této prosperující divizi jsme si mohli dovolit investovat do oživení naší obuvi,” přibližuje CEO společnosti Snaha Radim Dvořák. 

Snaha chce při svém návratu stavět především na tradici a síle značce, proto se se svou obuví zaměří zatím pouze na lokální trh. I ona se spojila s designéry a na zmíněném veletrhu představila prvních dvanáct modelů pro nadcházející sezónu. Cílí přitom na ženy nad 30 let. Ke kolekcím přibudou limitované edice, zároveň je Snaha schopna vyrobit i malé série.

Snaha

Svou aktivitou se bude Snaha také snažit podpořit českou výrobu. „Český obuvnický trh je velmi poškozen. V loňském roce bylo v České republice prodáno 35 milionů párů bot, z čehož jen 1,6 milionů bylo vyrobeno u nás v tuzemsku. To bychom chtěli změnit tím, že značku Snaha nabídneme malým výrobcům. Za umístění našeho loga jim poskytneme logistickou sílu a možnost zařazení do 220 prodejen,” dodává Radim Dvořák. 

Pietro Filipi: vše v souladu s nadčasovou jednoduchou elegancí

Pro značku Pietro Filipi stojí módní design v centru zájmu už od jejího vzniku v roce 1993. Zpočátku se inspirovala zejména italskou módu, nyní si  s vlastním hubem designérů  s Marthou Bryxi, Annou Tuškovou, Margaridou Dias Machado, Lay Sedlákovou či Vladimírem Staňkem, vytváří svůj osobitý styl. Vše – od kolekce po komunikaci – musí přitom být v souladu s mottem Simple Elegance of Tomorrow”, tedy v duchu jednoduché nadčasové elegance.

Pietro Filipi

V letošním roce očekává Pietro Filipi obrat ve výši 600 milionů korun. Aktivní je na osmi trzích, přičemž čtyři obhospodařuje prostřednictvím své vlastní retailové sítě, zbylé čtyři přes franšízing. Vstup na další trhy v této chvíli zvažuje. „Aktuálně si analyzujeme různé trhy a chování tamních obyvatel,” říká Tomáš Vacek, Marketing & Business Development Director společnosti Pietro Filipi, s tím, že ne všude se elegantní móda nosí. Aktuální výzvou je nastavení retailového modelu do omnichannel fungování.

-stk-

Zařazeno v rubrice: České značky, Marketing

DISKUSE

Registrační formulář

Zpravodajský přehled Guru Weekly bude zasílán na uvedenou emailovou adresu každý týden. Zaškrtnutím souhlasím s jeho zasíláním.